Impossible d'Imprimer de petites pieces en 0,05 ou 0,1 mm

Vertex 3D Printer Vertex - Assembly and user manual
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Question:
est-il possible d’imprimer de petites pîèces en 0,050 mm ou 0,1 mm ??

Et bien la réponses est : Non !

Pour une erreur de conception de la tête de chauffe ce n’est pas possible.
J’ai fait des essais avec ceci:
thingiverse.com/thing:16483

Voila ce que peut donner le résultat si vous essayer :

C’est de l’ABS mais le résultat est tout aussi horrible en PLA

Que se passe-t’il ?
Simple… le corps de chauffe étant situé à droite de la tête et trés prés de la surface imprimée, il surchauffe le plastique et le déforme, on voit d’ailleurs que le phénomène ne se produit pas à gauche car c’est là que se situe la 2eme tête et celle-ci est froide.

Ce que vous voyez ci-dessus est du 0,1mm c’est pire en 0,050 mm

J’ai donc tenté d’isoler le problème grace à une technique déja employée pour une autre imprimante mais sans succés(un morceau de tissu de fibre de verre en sandwich dans du Kapton, le tout collé sur le corps de chauffe):

Alors, me direz vous, quelle est la solution ?
Il y en a 2 qui serait les plus pratiques, simples et rapides à mettre en oeuvre:

1 – Changer le corps de chauffe et le concevoir de telle façon qu’il ne créé pas un point de chauffe sur le plastique imprimé(repositionnement de la cartouche de chauffe principalement)… faisable mais pas évident à concevoir vu la disposition de la(des) tête(s) .

2 – Changer la buse et la re-concevoir de façon à ce qu’elle soit plus longue afin d’éloigner le corps de chauffe de la surface imprimée, bien plus simple à mettre en oeuvre , peu couteuse avec le seul inconvénient de perdre un peu de hauteur à l’impression et de devoir recalibrer le lit !!

Alors, Messieurs de chez Velleman, qu’allez vous donc nous proposer pour remédier à ce problème ???

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J’ai imprimé des pièces en ABS bien plus petites que ça sans avoir de problème.

A quelle température imprimes-tu?
Quel est la valeur du flow dans Cura? Quelles sont les valeurs de rétraction? Est-ce que ‘cool head lift’ est coché?

Tous ces paramètres influent sur la qualité du résultat,

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je n’ai pas cherché à toucher les réglages fournis d’origine !!!

Pour quoi aurait-je donc touché des réglages censés etre au point ???

Maintenant réglage ou pas ce problème arrivera à plus d’un utilisateur tout de même !!
Le corps de chauffe est bien trop prés de la surface d’impression.

Maintenant je suis curieux de voir une de tes impressions de cet objet , en ABS ou PLA , à cette résolution, bien sur sans que le problème apparaisse , cela va de soi.
J’attends aussi, bien sur, de voir ce que va dire le support Velleman à ce sujet.

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Il se trouve pour une mystérieurse raison que les réglages d’origine sont tout à fait foireux.

J’imprime l’ABS à 225° avec un flow à 75% (la valeur varie un peu suivant la couleur).
Pour le PLA je suis à 190-200° avec aussi 75% de flow.

J’imprimerai ta pièce ce soir.

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Pourquoi ne suis-je qu’a moitié étonné ??
Mais je crains que ce la ne résolve en rien le problème de conception qui fait que le corps de chauffe et trop prés de la surface d’impression !

le tout est de savoir si nous sommes des clients ou bien des beta-testeurs ?
dans ler premier cas cela doit fonctionner sans intervention de notre part dans le second il serait bon d’etre rémunéré pour le travail potentiel que nous pourrions fournir.

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Cela ne m’a jamais posé de problème jusqu’ici. Et j’imprime beaucoup.

Ce n’est qu’un kit et on est effectivement censé effectuer quelques réglages. Sinon tu achètes une ultimaker à 2000€ et là tu peux exiger qu’elle soit réglée nickel (ce qui dans la pratique ne semble pas toujours être le cas).

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Que des réglages soient plus ou moins approximatif cela ne me gène en rien, cela n’empêche toujours pas le fait que le corps de chauffe est trop prés de la surface d’impression, et j’ai quand même du mal à imaginer comment un réglage peut empêcher ce phénomène de se produire sur de petite pièces ronde dont leur surface vont être exposées de façon prolongées à la très haute température du corps de chauffe.

Là où je tique un petit peu c’est sur le fait qu’il suffirait simplement de fournir des buses plus longues de quelques millimètres et il n’y aurait plus un seul problème de ce coté là.

Je te rassure j’imprime beaucoup aussi et sur des pièce plus importantes en taille ,le problème n’apparait pas , ceci est du au fait que la tête fait beaucoup de déplacement sur une distance suffisante pour permettre au plastique de tomber en température et aussi de ne pas être trop longtemps exposé à la chaleur que dégage le corps de chauffe.

Je suis conscient que c’est un kit mais cela n’empêche pas d’attendre un minimum du matériel.

Quant à acheter une ultimaker, certes pas, par contre une imprimante 3d laser oui.
D’autant plus que en février de l’année dernière un évènement très important est arrivé dans ce domaine:

priximprimante3d.com/brevet/

EDIT:
je suis allé voir le cool head lift en fonctionnement, c’est une blague cette option !! elle éloigne la tête de la surface d’impression, fait une retraction et repositionne la tête, chez moi on appelle ça “mettre un pansement sur une jambe de bois”, cela provoque pas mal de oozing, qui plus est sur un système a bowden feeding. A savoir que tout les logiciels ne le propose pas, et comme cura est loin d’être le meilleur slicer/software ça impose tout de même le couple repetier/slic3r/cura ce qui est loin d’être le top. Ne parlons pas de ceux qui sont sur Mac car là aucunes options possibles.

Cela fini de me convaincre du fait qu’un simple changement de la forme de la buse résoudrait le problème sans aucuns soucis et ne demanderais que peu d’intervention de la part de l’utilisateur.

J’attends quand même une réaction de la part du support Velleman après tout c’est à eux de résoudre ou d’essayer de résoudre ce problème !

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[quote=“mcbride19”]Là où je tique un petit peu c’est sur le fait qu’il suffirait simplement de fournir des buses plus longues de quelques millimètres et il n’y aurait plus un seul problème de ce coté là.
[/quote]

Cela ne suffirait pas pour empêcher la pièce de chauffer exagérément. Il faudrait isoler l’élément chauffant de manière suffisante.

En diminuant la rétraction et en augmentant la vitesse de rétraction il y a beaucoup moins de oozing.

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une buse de 6mm/8mm de haut résoudrait le problème, j’ai fait des tests sur des types de têtes différentes et avec des blocs de chauffe quasi aussi important que celui de la k8400 et la hauteur des buses permet d’éviter ce problème, tout comme ma rostock max équipée d’une E3D v6 dont la buse possède une hauteur d’à peu prés 5mm et cela suffit à éviter le problème même lors d’impression à 0,090mm.

Nous avons fait des essais avec un ami cet après-midi et je confirme que le bloc de chauffe est trop prés de la surface d’impression, quant à l’isoler c’est pratiquement impossible de le faire correctement, car la hauteur est trop petite pour pouvoir mettre une couche isolante suffisante.

Mais je suis curieux de voir ce que tu va obtenir comme résultat.

Tout comme la réaction du support Velleman(qui, soit dit en passant, n’a pas l’air trop empressé de répondre !)

Pour le oozing effectivement on peut le réduire mais tu doit bien admettre que malgré tout la technique de déplacement de la tête pour éviter la chauffe en rajoute inutilement !

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J’ai imprimé ta pièce sans trop de souci: ABS noir Esun 0.1 mm 225° 72% et lit chauffant à 90° Infill à 50%.

Au début

A la fin:

Il faut adapter les températures et quantités extrudées qui sont trop élevées par défaut et ne pas dépasser 60% d’infill.

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Ok admettons, tu as donc utilisé l’option de décalage de tête ?!

Je reconnais que le résultat est bon, de ce coté pas de problème, mais moi je travaille pour des clients, qu’en sera-t’il avec des pièces nécessitant un remplissage complet(100%) ?

Tu dit qu’il y a trop de quantité extrudé, combien as-tu mis comme valeur ?
peut-tu fournir les paramètres de slicing ?

Combien de temps à pris l’impression de ta pièce ?

Toujours pas d’intervention de la part du support de Velleman !! ils ne semble pas l’air trop concernés on dirait…

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Non cette pièce est trop grosse pour que cela se mette en route.

En mettant 60% c’est un remplissage quasi complet. Avec de l’ABS, plus de 25-30% de remplissage et c’est le warping assuré (sauf pour les petits volumes).

[quote=“mcbride19”]Tu dit qu’il y a trop de quantité extrudé, combien as-tu mis comme valeur ?
peut-tu fournir les paramètres de slicing ?[/quote]
Il semblerait que les valeurs d’extrusion soient ±30% trop élevées. On peut changer la valeur dans le firmware mais alors il faut changer aussi les paramètre de chargement du fil. C’est plus simple de diminuer le flow. Les paramètres varient un peu selon la marque et la couleur du filament. Il faut donc tester.[quote=“raby”]ABS noir Esun 0.1 mm 225° 72% et lit chauffant à 90° Infill à 50%.[/quote]

Environ 50 minutes (vitesse sur lent).

N’espère pas trop en avoir une vu que tu es le seul à rouspéter et qu’il n’y a pas de réel problème de surchauffe des pièces comme tu as pu le voir.

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avec mes autres imprimantes je remplis à 100% sans warping, tout n’est que question du produit d’accroche sur le plateau, j’imprime même du polycarbonate en 100% d’infill et sans warping(sur du verre !!), alors que ce matériaux est super difficile à accrocher et a empecher de faire du warping.

Tu dis que la pièce est trop grosse pour l’option de decalage de tête pourtant j’ai vu des demos sur le net , ou la piéce est quasi de la m^me taille et l’option fonctionnait, d’accord ce n’était pas une une k8400 mais ce n’est pas dépendant de l’imprimante mais du software.

60% un remplissage complet ? excuse moi mais on doit pas utiliser le même soft , crois moi j’imprime aussi pas mal de piéce pleine et 60% ce n’est pas complet dans la majorité des cas, à la limite 90% mais pas 60% .

Pour le flow , pour ma part je vérifie le diamètre du filament sur une longueur d’un métre et je le marque sur la bobine afin de le reporter dans le soft lors de l’impression, maintenant il y at out de même des variations en fonction du fournisseur(marque) du filament.

30% cela me parait trés élevés, tu ne pourras pas me dire , sur ce point, que Velleman n’a pas vraiment fait des test, sinon ils auraient obligatoirement vu le problème !

Pour ce qui est de l’intervention de Velleman, il leur faudra bien intervenir tôt ou tard sur ce problème, car je mets ma main au feu que d’autres viendront se plaindre pour ça,
Pour ma part je n’attends pas après eux pour moi-même mais afin que d’autres qui liront le thread puisse avoir une réponse officielle.
Quand on fabrique un produit il faut s’attendre à avoir des clients mécontents sur un point ou un autre, là il faut savoir etre pro et réagir en conséquence, guider le client et trouver la solution pour qu’il puisse apprécier son achat. Je connais peu les clients mécontents car je fais très attention , mais cela m’arrive tout de même alors je fait en sorte d’etre diplomate et je prends mes responsabilités, je ne fait pas la sourde oreille comme eux
De mon coté je suis pas loin de penser que si ils ne réponde pas c’est plus parce manque de solution , de méconnaissance de leur produit ou bien simplement d’incompétence.
Ce n’est que mon avis et il vaut ce qu’il vaut , certes… mais c’est l’impression qu’ils donnent.

Regarde comment ils ont voulu défendre leur buildtak et , parallèlement, regarde le nombre croissant de mécontent sur ce produit ! je n’invente rien je ne fait que lire ce forum(et d’autres) et constater qu’il subsiste certains problèmes mais que le support n’est pas très prompt à réagir, laissant le soin aux inscrit les plus pro de guider et résoudre les problèmes des autres(certes c’est aussi le but d’un forum), mais je ne trouve pas ça trés pro, surtout venant d’une société comme eux.
Velleman est synonyme de qualité, pour moi, et ce, depuis mes premiers kit électroniques(ça date pas d’hier), mais force est de constater que sur certains produits(comme la k8400) ils semblent un peu perdus.

PS: il y a un problème “mécanique” de surchauffe, le fait qu’il puisse être contourner par le logiciel ne l’empêche aucunement d’etre présent, même si c’est le résultat qui compte :wink:

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Le problème de la 8400 est la ventilation avec l’ABS. En théorie on ne peut pas la couper sous peine de faire fondre le tube en plastique. Or l’ABS déteste le refroidissement. Je l’ai abaissée à 30% pour l’ABS et ça va pour la plupart des pièces.

[quote=“mcbride19”]Tu dis que la pièce est trop grosse pour l’option de decalage de tête pourtant j’ai vu des demos sur le net , ou la piéce est quasi de la m^me taille et l’option fonctionnait, d’accord ce n’était pas une une k8400 mais ce n’est pas dépendant de l’imprimante mais du software.
[/quote]
Quand ‘cool head lift’ est coché, sa mise en œuvre dépend du paramètre ‘minimum layer time’ qui est à 10s par défaut. Donc il dépend aussi de la vitesse d’impression. J’imprime lentement, ça prend plus de 10s par couche donc pas de décalage/arrêt pour refroidissement. Et malgré la petitesse de la pièce elle ne fond pas.

Seul le résultat compte or à 60% les lignes sont quasi jointives ce qui me suffit. Tu peux sans doute monter plus haut mais à 100% c’est surchargé.

[quote=“mcbride19”]30% cela me parait trés élevés, tu ne pourras pas me dire , sur ce point, que Velleman n’a pas vraiment fait des test, sinon ils auraient obligatoirement vu le problème !
[/quote]
C’est ce qu’on mesure quand on fait un calibrage. Pourquoi une telle différence, aucune idée. Ils font leurs tests avec leur filament que je n’utilise pas.

[quote=“mcbride19”]Pour ce qui est de l’intervention de Velleman, il leur faudra bien intervenir tôt ou tard sur ce problème, car je mets ma main au feu que d’autres viendront se plaindre pour ça,[/quote]De quoi veux-tu qu’on se plaigne? Que les pièces fondent? Mais ce n’est pas le cas.

Les poulies sont foireuses et là ils ont réagi à la série de rouspétances et en proposent d’autres.

Bon c’est une toute petite équipe et ils sont sûrement moins ‘pros’ que les gars de Multimaker mais on est à une autre échelle.
Si je veux un résultat pro, j’achète du matériel de pro, pas un kit que je prends car j’aime faire les choses de mes mains et pouvoir bidouiller à ma guise. Bien sûr il y a un minimum à obtenir mais en étant soigneux au montage je trouve que le résultat n’est pas trop mauvais pour le prix.

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Comprends moi bien je ne conteste pas la qualité globale de l’imprimante, loin de là, je vais même jusqu’à dire qu’elle arrive très largement au niveau d’une ultimaker 2, ce qui me semble etre une référence et pas de moindres. Avec un prix quasiment 4 à 5 fois inférieur ça fait d’elle une sacré bonne affaire.

A mes yeux elle peut produire un résultat “pro” sans avoir à rougir face à la concurrence, au dessus il vaut mieux se tourner vers l’impression au laser à technologie SLS, mais pour le moment cela représente un investissement 1000 fois supérieur

Je conteste plus le fait que Velleman devrait accepter le fait qu’ils ont commis de petites erreurs, ça peut arriver, donc il faut l’admettre et chercher a les résoudre. Je ne me permettrais jamais de blâmer les gens pour les erreurs qu’ils commettent, aucun de nous n’est parfait, mais qu’ils en assume les conséquences…

Je préfère , de loin , une personne qui me dit de face: “j’ai commis une erreur effectivement, je vais mettre tout en œuvre pour la réparer/compenser”
Celui là je ne pourrais que l’apprécier et l’épauler !

Je suis en train de faire une impression en 0,1mm avec 130 % d’accélération et tout semble correct, ce qui veut dire que l’on peut grandement améliorer les réglages d’origines :wink:

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Like Raby says, standard settings are ‘standard settings’.
Special objects, such as very small objects, might require different settings.
We do not claim that this is a ‘plug and play’ instrument.
Kit builders like to experiment, tinker, tweak, but anyway, if you supply us your STL file, we’d be happy to give a try.
Please mail it to supportatvellemandotbe.

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Thanks to answer to this thread.

Of course standard settings are standard settings and I knoiw enough about 3d printings to find my own settings, but there are people who are not going to search more than those standard settings and will have the problem shown on my photos. It’s for those people that I think it could be a good thing to give settings that doesn’t need to be changed to be usefull.

The part that I tried to print with the standard settings is this one:

thingiverse.com/thing:16483

I always begun to print this when I have a brand new printer, it’s a test for me to know how the printer is working. It’s fast to be sliced and doesn’t use much filament. It’s round so it help to see if X and Y movement are good.
It’s also a good thing to prevent oozing by cleaning filament .

Try to print it with the standard settings you are giving with repetier/slic3r and you will have the same problem !

I may also suggest to you to give the information about your printer to Mattercontrol, it’s a real good software that gives better result than repetier/slic3r and that is free, If I have time I will give to users the settings for simplify 3D (another software that is better than repetetier, but not free).

best regards

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[quote=“mcbride19”]
Try to print it with the standard settings you are giving with repetier/slic3r and you will have the same problem ![/quote]

The standard setting would use Repetier/Cura…

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sorry I wanted to say repetier/cura … of course because there is no prameters for slic3r !!

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We’ve printed your object yesterday, with standard settings.
it looked quite OK. Please check your email, we’ve emailed a picture.