J’ai acheté un plateau chauffant MK3 sur le net ( Distributeur a Toulouse).
Au Montage j’ai constaté que celui était cintré sur tout sa longueur au Centre ( 1 mm de décalage par rapport au bords). impossibilité de l’utiliser. j’en attends l’échange.
de la même façon le support plateau Velleman n’est pas parfaitement plan ( décalage <1mm mais quand même).
Si ce décalage de planéité ne se remarque pas avec le plateau en verre Velleman ( ep 3,5mm) qui ne peut être cintré, avec un plateau chauffant en ALU , et une deuxième plaque d’ALU par dessus pour imprimer , les cintrages restent et comme ils ne sont pas dans le même sens ils ne peuvent pas s’annuler.
a mon avis le cintrage du plateau Velleman est plus gênant.
Bonjour
en fait on retrouve le pb des pièces fabriquées par emboutissage et non découpées. mon plateau vellemant , je l’ai légèrement repris en utilisant la table de ma rabot dégau (pas mal plane) au papier 280 .mon lit chauffant était correct (acheté chez reprap.me) de toute façon, suit le wiki (raby) c’est pal mal expliqué pour le montage du bed chauffant. en utilisant le système des ressorts tu ne devrais pas rencontrer de pb.
le plus long sera le réglage des buses par rapport au bed…plutôt l’inverse!!
par contre pourquoi veux tu mettre une seconde plaque alu par dessus le bed ? tu peux imprimer sur la face alu de celui ci.
voila le peu d’expérience que j’ai sur ce sujet
jm
Bsr jo
ben mon expérience est encore sacrément limitée!!!
l’expert Raby (très bon conseil) préconise une temp de bed (ou dans ton cas la plaque d’alu) de 50 pour le pla et 90 a 100 pour l’abs. dans un de ses posts il parle également de mélange , de colle et autre. autrement le scotch bleu apparemment fonctionne bien.
lit ses posts, ils sont très instructifs
pour redresser ces plateaux tordus j’ai fait un petit montage avec ma perceuse a colonne que j’utilise en presse : sur le plateau de la perceuse je pose 2 cales, une autre sert de martyr entre le bed ou le plateau velleman et j’appuie légèrement avec le mandrin sur la cale martyr. les écarts n’étant pas énormes ca se rattrape à peu près.
essaie de mesure la temp de ta plaque alu. tu passes par un montage externe ? car si tu prends la mesure du bed (thermistance) ce n’est pas forcément la temp de ta plaque alu …enfin c’est ce que je pense.
en ce qui me concerne, j’en suis encore a essayer de trouver une astuce pour mon lit chauffant. initialement je l’avais vissé sur le plateau velleman avec une isolation entre eux, mais ce n’est pas pratique.Je cogite pour me fabriquer de petites pinces celles du commerce je ne les trouve pas pratiques car trop grandes.
je continue à piocher des conseils à droite et à gauche. l’impression 3d n’est pas vraiment simple. je fais du fraisage numérique (machine perso) et c’est franchement plus aisé!!
voila le peu de choses que je peux te communiquer!!
si tu as besoin n’hésite pas! moi des conseils j’en ai bien besoin!!!
jean michel
J’imprime directement sur l’alu car toute couche en plus ne fera jamais un contact correct (à moins d’intercaler de la pâte thermique) et il y aura toujours des zones plus chaudes et d’autres moins. Déjà que sur le plateau nu il y a des écarts de température suivant l’endroit.
J’imprime de l’ABS sans trop de difficulté, même de grande pièces (20x8 pour deux de mes dernières) Pour que cela réussisse il y a quelques règles à respecter.
Je couvre la surface de colle PVC (celle en pot avec un pinceau). Je prends de la bonne pour les hautes pressions et températures.
J’imprime avec un brim d’au moins 5 mm.
Il faut que la distance nez-lit soit inférieure à 0.2mm.
Il faut mettre maxi 25% d’infill.
Les ventilos à 50% max (l’idéal serait de les arrêter mais on ne peut pas sinon on grille le tube PEEK).
Je surveille l’impression de la première couche et surtout du brim : à la moindre velléité de décollement je remets de la colle et je plaque l’ABS avec une fine spatule (ça demande un certain doigté pour le faire alors que la tête se déplace).
Comme ça je réussis des grosses pièces. Je n’imprime quasi plus que de l’ABS car le post-processing est plus facile. Il se ponce et se colle et en cas de défaut il suffit de faire une pâte avec des chutes et de l’acétone pour boucher les trous. Puis poncer, puis un coup de chiffon à l’acétone et la surface est nickel.
Merci pour tes conseils. en effet j’ai ajouté un plaque alu ( avec de la pâte thermique) pour protéger le MK3 et éviter toute dégradation. déjà que le premier que j’ai reçu était cintré. le fournisseur le l’a changé.